Regent’s Canal

Hoy voy a hablar de Regent’s Canal, que es ese canal tan bonico que todos recordarán de sus visitas a Camden Town. ¿Sí? Pues bien, Regent’s Canal es un canal que va casi de lao a lao de Londres, por el norte del centro, conectado zonas antiguamente industriales, porque cuando lo hicieron a principios del siglo diecinueve la idea que tenían era la de transportar mercancías, porque a los caballos les resultaba más fácil tirar de un barco cargado de cosas que no de un carromato igualmente repleto. Porque, efectivamente, estos barcos venían tirados por caballos, pero no nadando, sino que iban por un camino que discurre todo a lo largo del canal, y que cuando se ponían malos iban al establo y hospital de caballos donde ahora está uno de los mercaos de Camden Town. Y ese camino que digo es ahora usao por paseantes, atletas, ciclistas, amantes, vendedores de droga, pescadores (sic) y más. Yo lo utilizo como ciclista dos veces al día durante 25 minutos cada vez, lo cual es una experiencia de lo más gratificante: hay todo árboles en las orillas, con patos nadando, barcas bonitas, y hasta jabalises y hienas en un cacho; y el camino en sí es de lo más divertido: túneles en los que hay que agachar la cabeza, paseantes a los que timbrar, perros a los que esquivar, navegantes a los que sonreir, curvas peligrosas, cuestas cortas y empinadas, y el canal siempre siempre al lado dispuesto a abrazarte en sus aguas al menor descuido.

Vamos, que si todo el mundo se hiciera o hiciese esa ruta para ir de casa al trabajo los psicólogos se quedaban en paro y las acciones de los fabricantes del valium caían en picado.

El camino

Los barcos que hay son muy bonitos

Barcasas

Túneles en los que hay que agachar la cabeza

Todo es muy bonico

Hay muchos árboles y un restaurante chino flotante

Cómo visitarlo: recórraselo en bici de cabo a rabo (1 hora y media sin pararse a hacer fotos), o estése atento a mi próxima entrega Auge y declive de Camden Town, donde explicaré como visitar una parte de él y con jirafas incluidas.

Relacionado: El misterio de las grandes estructuras circulares, donde resuelvo el caso de las susodichas grandes estructuras, muchas de las cuales se pueden hallar a lo largo del canal; y Canary Wharf y la isla Canaria de Londres, que es por allí donde acaba el canal por uno de sus lados, y cuando lean la historia verán por qué.

Canary Wharf y la isla Canaria de Londres (iii)

Todo lo cual, como ven, merece una buena visita, que ha de hacerse conjuntamente con la de Greenwich y de la manera que refiero a continuación: cójanse el Docklands Light Railway (nombre pomposo bajo el que se esconde la línea de metro que circula por los treneductos que he referido anteriormente) en Bank, por ejemplo, procúrense el primer asiento del primer vagón, vean cómo el tren se conduce solo, disfruten de las vistas y de la sensación de estar [en un videojuego / en una película / soñando despierto], bájense en la estación de Cutty Sark, dénse un garbeo por Greenwich, entren en Greenwich Park, suban al observatorio, pongan sus relojes en hora, vuelvan y cuenten.

Y si, como los señores de arriba, se están preguntando que qué tendrá que ver todo esto con las islas Canarias, pues ahora lo explico: primero por el nombre, que significa “Muelle Canario” y que no está puesto al tuntún sino que viene de que precisamente ahí llegaban los barcos que comerciaban con nuestras soleadas islas; y segundo por la curiosa relación mercantil en la que las “islas de los Canes” (o “Canarias”) comerciaban con la “Isla de los Perros” (o “Isle of Dogs”).

VALE.

Canary Wharf y la isla Canaria de Londres (ii)

Pero en 1967 las cosas empezaron a cambiar. El imperio había desaparecido, y con él cambiaron las pautas de comercio; los barcos se empezaron a hacer más y más grandes, hasta que dejaron de caber en los muelles, y en fin, todo empezó a irse al garete. Los puertos fueron cerrando, y con ellos las industrias, y entonces vino la depresión económica y el paro. Total que la cosa estaba muy mal, y cuando en 1980 cerró el último de los puertos pues pensaron que a ver qué iban a hacer con la zona. Se les ocurrió que rascacielos, así que se pusieron manos a la obra y esto es lo que les quedó:

pero dada esa bendita virtud anglosajona de no quitar absolutamente nada de lo viejo, pues los hicieron sobre los puertos, que siguen tal cual:

Y así queda explicada la semejanza de Canary Wharf con respecto a Nueva York y Venecia, y como otro ejemplo más de la comunión entre lo antiguo y lo moderno tan de aquí. De hecho, de tan moderno que es Canary Wharf parece que aún no haya pasado.

¿Y qué hace tanto rascacielo junto? Pues es un centro de negocios y comercial que anda a la gresca con la City para ver cuál es el amo del cotarro económico en Londres. Pareciera también, aunque no sea, que rivalizan de la misma manera en pintas per cápita a partir de las cinco de la tarde , porque en ambos lados le dan pero bien, eso sí, en Canary Wharf sin perder de vista las cotizaciones de bolsa no sea que se nos escape algún chollo .

Y como declaración de intenciones ante esta rivalidad, nuestro prota cuenta con los tres edificios más altos del Reino Unido, que son éstos que veis en la foto:

Y hasta aquí puedo leer.

Canary Wharf y la isla Canaria de Londres (i)

Bueno, pues ahora voy a explicar lo que es Canary Wharf y su semejanza con las islas Canarias, además de con Venecia y Nueva York (toma ya).

Para empezar por el principio, diré que lo primero fue que Dios creó los cielos y la tierra, lo cual incluía a la Isla de los Perros (Isle of Dogs), que es donde está Canary Wharf. Después de eso pasaron muchas cosas aburridas, que no referiré para alivio del lector, hasta que llegó un día que construyeron unos puertos en la susodicha isla. Era 1802, con el imperio británico en plena expansión, y como entonces todo se hacía con barcos porque aun no había aviones ni internet, pues ya os podeis imaginar la suerte que corrió un puerto en la capital: el más concurrido e importante del mundo durante más de cien años.

Pero además de ese trofeo, también cuenta en su vitrina de medallitas con ser el primero en usar grúas hidráulicas y con tener el segundo treneducto del mundo (1840), que servía para comunicar el centro de la ciudad con los puertos, y en el que los trenes no tenían la máquina con ellos, porque estas máquinas antiguas a veces explotaban, sino que la tenían al final de la vía y tiraba de ellos con una cuerda. También contribuyó a que el meridiano de Greenwich sea el meridiano de Greenwich y no cualquier otro de los que hay por ahí (si quieren saber el porqué, se lean esto), y también fue aquí desde donde el conde Drácula salió de vuelta a Transilvania tras su infructuoso periplo londinense.

Siento no poder poner ninguna foto de nada de esto pero es que fuí ayer y ya era tarde.

Y hoy también es tarde ya, así que mañana más.

Speaker’s Corner

[Añadiendo a lo que ya dije en esta ocasión]

Por lo visto este lugar, situado en la esquina nororiental de Hyde Park, empezó a ser punto de reunión de trabajadores que protestaban y protestaban allá por el siglo diecinueve y, después de algunos tumultos y alborotos, se declaró lugar de “reunión y discurso libre” tan temprano como en 1872 (en España no pudimos reunirnos para hablar de lo que nos viniere en gana definitivamente hasta ciento y pico años después).

Hoy en día, por lo que he visto, ya nadie discute de política ni de derechos de trabajadores, que la televisión y el fútbol ya nos libraron de todo eso; si no que se enzarzan los moros con los cristianos en eternas discusiones teológicas que nunca llegan a ninguna conclusión, solución ni acuerdo. Como viene sucediendo siglos ha, pero trocando espadas por palabras - cosa inteligente pero igualmente infructuosa.

Me voy a por mi abrazo.

Desde el parque de Greenwich

A Annette, premiada

Este fin de semana ha venido mi madre a visitarme y me la llevé a que viese anochecer desde el parque de Greenwich.

En lo alto del parque hay un observatorio para ver las estrellas. Eché la oreja a un guía y me enteré que en él hicieron muchos y muy importantes descubrimientos, que aquí no citaré, y que los marinos comenzaron a medir sus distancias tomándole como referencia para la hora 0. De esa manera, calculando la diferencia entre la posición del sol en un lugar cualquiera de la mar y la hora de Greenwich que marcaba su reloj, podían saber dónde estaban. Para superprecisión, cada día a las 12 pm, que es cuando el sol está justo sobre el observatorio, tiraban una bola roja grande por un pirulí para que los marineros que había al otro lado del río, en los Docklands, ajustasen sus relojes. Tan tan importante fue el observatorio y tantos los descubrimientos que en él hicieron que llamaron al meridiano oficial con su nombre e hicieron que pasara por él. (Hay trillones de otros meridianos, algunos conocidos, como el que pasa por mi casa, la mayoría anónimos, pero éste es el único oficial).

Si no os ha quedado claro, decidle a vuestro computador que os lo explique mejor.

Y ahora os dejo con unas fotos, que son todas parecidas pero son muy bonicas:

Aquí sale un guardia civil en lo alto de un pilote mirando los Docklands:

Aquí pongo tres que son iguales pero no:

Aquí pongo un zum del museo marítimo / Universidad de Greenwich:

Y tres más de propina:

Como dije, en Londres cualquiera es fotógrafo.

No os olvideis de la primera tienda del mundo.

Y aquí explico el modo correcto de visitar Greenwich

Y ahora un concurso: le dedico la entrada al que me diga correctamente cómo se pronuncia “Greenwich” en inglés de Gran Bretaña. (Menos a Sirventés que no le dejo participar)

Baishakhi Mela 2007

Ya sabeis que Brick Lane es un mercadillo donde cada cual vende lo que le viene en gana.

Pues bien, no es del todo cierto.

En realidad Brick Lane (o Carril del Ladrillo) es una calle súper larga dividida en dos mitades: una invadida por modernos (generalizando) y otra por bangladeshises.

Los modernos son los que digo del mercadillo, y se dedican a vender en él basurillas y ropas cool. También tienen discotecas de por la noche.

Los bangladeshises, en cambio, se lo montan con badulaques, supermercados bengali-cañís y restaurantes, y una vez al año celebran un festival que se llama Baishakhi Mela (o Festival del Año Nuevo bangladeshi) que nos hace recordar una vez más que el mundo no es sólo Estados Unidos: aquí cuentan con su propio calendario, sus propias Spice Girls, su propio Vanesso Mae, su propio Ricky Martin, (ya no lo repito más) Eminem, Luis Miguel, Maná, Brian May, Alejandro Sanz, Yngwie Malsteen (sí, mi computador me ha ayudado con el deletreo) y hasta himno de España:

(y también cuentan con su propio Zara: . Adios)

Brick Lane

es un mercadillo donde cada cual vende lo que le viene en gana.

[y esto por si quieres ir]

Parliament Hill

De picnic en Parliament Hill, con Londres al frente:

A la izquierda del árbol, y con pirámide en la cúspide, Canary Wharf, el edificio más alto del Reino Unido;
a la derecha del árbol, el edificio Bala o Swiss Re Tower, al que ya conoceis de otras ocasiones;
un poco más allá, la catedral de San Pablo;
a la izquierda del todo, la torre de Telefónica;
más allá de la imagen, la noria y otras cosas que no me acuerdo;
y abajo, mi amigo Ángel, a quien conozco desde 1986.

Cementerio de Highgate

Construido en 1839, fue uno de los siete cementerios abiertos en esa época para paliar el pésimo estado de los pequeños cementerios de las iglesias, que no daban abasto para la creciente población londinense.

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La actitud de la sociedad inglesa del s. XIX hacia la muerte y su simbolismo condujo a una recuperación de la arquitectura gótica en las tumbas y edificios del cementerio.

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Además, la fascinación por el antiguo Egipto que los exploradores ingleses trajeron consigo también dejó su huella en la arquitectura del cementerio.

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Yacen en él 168.000 ex-personas en 52.000 tumbas, entre las cuales se puede encontrar algún nombre notable: George Elliot, escritora; Michael Faraday, padre de la electricidad; Tom Sayers, campeón boxeador de puños desnudos; y más. Pero tal vez el más remombrado de todos ellos sea el de Carlos, el de los pelos faciales largos.
Todos los nombres y biografías pueden verse aquí.

Fuente de mitos y leyendas, fue en él donde Bram Stoker se inspiró y ambientó su novela Drácula, aunque le cambió el nombre por el de Kingstead para despistar.

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El cementerio ha sido declarado de interés cultural por sus muchas y muy ricas esculturas y arquitecturas.

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También ha sido declarado de interés natural por las muchas especies vegetales y animales que en él habitan.

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El cementerio cerró finalmente en 1975, año en que dejó de ser económicamente viable.

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Al cementerio Oeste (el que sale en las fotos) sólo se puede entrar con visitas guiadas, que hay todos los días a las 14:00 y a las 11:00, 14:00 y 15:00 los fines de semana. Es conveniente reservar plaza. La entrada cuesta £5.
El cementerio Este es más aburrido, pero cuenta con la tumba de Karl Marx. La entrada cuesta £2.
Más información en la página web de Amigos del Cementerio de Highgate.